À propos du service
TraduitJe fais de l'hydro-dipping de pièces décoratives en plastique et en métal — bandes de garniture intérieure, couvercles, boîtiers, poignées, supports, petits panneaux et matériel que vous souhaitez voir comme un tissage de carbone, un grain de bois, de la pierre ou un motif géométrique discret. La première chose que je fais est d'examiner la pièce elle-même, pas l'image que vous avez aimée. L'ABS rigide, le polypropylène sous un promoteur d'adhésion, l'aluminium, l'acier, le MDF et la résine coulée supportent bien le processus. Tout ce qui se trouve à proximité de la chaleur est une conversation séparée : les boîtiers de lampes chaudes, les carénages près d'un échappement, les couvercles proches d'un collecteur jauniront et brouilleront le vernis dans une saison, et je préfère le dire avant le travail plutôt que de l'expliquer après.
Le travail commence par le démontage et la préparation de la surface, et cette étape détermine à quoi ressemblera la finition dans deux ans. Les clips, vis, joints et emblèmes sont retirés, la pièce est dégraissée, poncée à travers plusieurs grains, remplie là où le plastique a des marques de retrait ou de vieilles éraflures, puis apprêtée. La couleur de base en dessous n'est pas une décoration — c'est le fond contre lequel le motif se lit. Un film en carbone sur un gris clair ne ressemble en rien au même film sur du noir, et le grain de bois a besoin d'une base chaude pour rester crédible plutôt que d'être imprimé. Je pulvérise l'apprêt et la base, les laisse durcir correctement, et ce n'est qu'ensuite que je vais dans le bain. Le film flotte sur l'eau maintenue à une température stable, l'activateur transforme l'encre séchée en une couche humide, et la pièce entre à un angle pour que l'encre s'enroule autour des courbes au lieu de piéger l'air. Les récessions profondes et les formes complexes nécessitent une entrée plus lente, et parfois un second trempage sur le côté inverse.
Après le trempage, la pièce est soigneusement rincée pour qu'aucun support de film ne reste dans la texture, séchée, inspectée sous une lumière rasante pour des marques d'étirement et des coutures, puis recouverte de plusieurs couches d'un vernis résistant aux UV. Cette couche est ce qui permet à la finition de survivre à la lumière du soleil, aux produits chimiques de nettoyage et à la manipulation quotidienne. Limites honnêtes : un motif à grande échelle sur un petit support ne montre qu'un fragment du dessin, et un fort étirement sur des courbes complexes aiguës déforme la géométrie stricte — sur de telles pièces, je recommande des motifs fins et denses. Tout le travail avec l'activateur et le vernis est effectué dans une cabine ventilée avec un respirateur, et j'attends la même chose de quiconque aidant dans le bain. Les motifs proviennent de mon propre stock de films ou de films correctement sous licence ; les designs protégés et les logos de marque ne sont pas copiés.
Ce qui est inclus : prise en charge et évaluation de chaque pièce ; démontage et masquage ; ponçage, remplissage et apprêtage ; couleur de base ; immersion avec enveloppe de géométrie complexe ; rinçage et séchage ; vernis UV multicouche ; polissage des bords ; réassemblage avec de nouveaux clips là où les anciens sont fatigués ; rapport photo avant expédition.
Le travail commence par le démontage et la préparation de la surface, et cette étape détermine à quoi ressemblera la finition dans deux ans. Les clips, vis, joints et emblèmes sont retirés, la pièce est dégraissée, poncée à travers plusieurs grains, remplie là où le plastique a des marques de retrait ou de vieilles éraflures, puis apprêtée. La couleur de base en dessous n'est pas une décoration — c'est le fond contre lequel le motif se lit. Un film en carbone sur un gris clair ne ressemble en rien au même film sur du noir, et le grain de bois a besoin d'une base chaude pour rester crédible plutôt que d'être imprimé. Je pulvérise l'apprêt et la base, les laisse durcir correctement, et ce n'est qu'ensuite que je vais dans le bain. Le film flotte sur l'eau maintenue à une température stable, l'activateur transforme l'encre séchée en une couche humide, et la pièce entre à un angle pour que l'encre s'enroule autour des courbes au lieu de piéger l'air. Les récessions profondes et les formes complexes nécessitent une entrée plus lente, et parfois un second trempage sur le côté inverse.
Après le trempage, la pièce est soigneusement rincée pour qu'aucun support de film ne reste dans la texture, séchée, inspectée sous une lumière rasante pour des marques d'étirement et des coutures, puis recouverte de plusieurs couches d'un vernis résistant aux UV. Cette couche est ce qui permet à la finition de survivre à la lumière du soleil, aux produits chimiques de nettoyage et à la manipulation quotidienne. Limites honnêtes : un motif à grande échelle sur un petit support ne montre qu'un fragment du dessin, et un fort étirement sur des courbes complexes aiguës déforme la géométrie stricte — sur de telles pièces, je recommande des motifs fins et denses. Tout le travail avec l'activateur et le vernis est effectué dans une cabine ventilée avec un respirateur, et j'attends la même chose de quiconque aidant dans le bain. Les motifs proviennent de mon propre stock de films ou de films correctement sous licence ; les designs protégés et les logos de marque ne sont pas copiés.
Ce qui est inclus : prise en charge et évaluation de chaque pièce ; démontage et masquage ; ponçage, remplissage et apprêtage ; couleur de base ; immersion avec enveloppe de géométrie complexe ; rinçage et séchage ; vernis UV multicouche ; polissage des bords ; réassemblage avec de nouveaux clips là où les anciens sont fatigués ; rapport photo avant expédition.
