Über den Service
ÜbersetztIch verlege Terrakotta- und Klinkerfliesen an Wänden und Sockeln, und das meiste Ergebnis wird entschieden, bevor die erste Fliese jemals die Wand berührt. Ich klopfe die gesamte Fläche Abschnitt für Abschnitt ab, schneide alles weg, was hohl klingt, und baue diese Stellen mit einem Reparaturmörtel wieder auf, der in Dichte und Saugfähigkeit dem Mauerwerk selbst nahekommt. Staubiger oder kreidiger Putz erhält eine tief eindringende Grundierung, dichte glatte Betondecken bekommen eine Haftgrundierung mit Quarzsand. An einem Sockel achte ich auch darauf, woher die Feuchtigkeit kommt: Wenn Feuchtigkeit vom Boden aufsteigt oder vom Rand spritzt, wird die Fliese allein nur ein hübscher Deckel über dem Problem sein, und Salzblüte wird im ersten Winter sichtbar.
Draußen verwende ich nichts als frostbeständigen zementbasierten Kleber, der für das Fliesenformat und seine Wasseraufnahme ausgewählt wurde, und ich behalte das Thermometer im Auge. Unter fünf Grad gewinnt der Zement kaum an Festigkeit, und bei starkem Sonnenlicht oder Wind bildet sich die gezahnte Schicht in ein paar Minuten eine Haut, also arbeite ich früh, im Schatten, und ziehe nur so viel, wie ich abdecken kann. Klinker wird mit voller Abdeckung, rückseitig beschichtet und ohne Hohlräume verlegt: Eine hohle Tasche füllt sich mit Wasser, friert ein und drückt die Fliese in der zweiten Saison von der Wand. Bevor ich etwas fixiere, lege ich mehrere Quadratmeter trocken aus, mische Fliesen aus verschiedenen Kartons gleichzeitig, da gebrannter Ton immer im Farbton von Charge zu Charge abweicht und nach Augenmaß sortiert werden muss, nicht nach der Nummer auf der Verpackung. Ecken, Fensterlaibungen und die Höhe des Sockelabschlusses werden zuerst festgelegt, damit die Schnitte dort landen, wo niemand hinschaut, und ganze Fliesen jede sichtbare Kante halten.
Die Fugen werden mit einem atmungsaktiven, frostbeständigen Außenfugenmörtel gefüllt und im Moment, in dem der Mörtel fest geworden ist, aber noch plastisch ist, mit einem halbrunden Fugenwerkzeug bearbeitet. Eine verdichtete, konkave Fuge leitet Wasser ab, anstatt es aufzunehmen. Sobald die Wand richtig getrocknet ist, normalerweise zwei oder drei Wochen später, trage ich ein silanbasiertes wasserabweisendes Mittel auf, das die Saugfähigkeit verringert, ohne einen Film zu bilden. Und eines, worüber ich immer warne: Diese Wand darf niemals mit Säure gewaschen werden. Säure frisst den Kalk aus den Fugen, zieht Salze an die Oberfläche und hinterlässt permanente weiße Streifen auf dem Ton. Frische Ausblühungen lassen sich trocken mit einer steifen Bürste entfernen, und der Rest verblasst über eine Saison von selbst.
Was der Job umfasst:
— Begutachtung des Sockels, Abklopfen und Reparatur von hohlen Bereichen, Nivellierung wo nötig
— die richtige Grundierung für die Oberfläche und Beratung zur Abdichtung des Sockels vor dem Fliesen
— Layoutzeichnung mit Ecken, Laibungen, Sockelabschluss und Schnittplatzierung im Voraus vereinbart
— trockenes Verlegen und schattierte Mischung aus mehreren Chargen
— Fixierung mit frostbeständigem Kleber mit voller Bettenabdeckung
— Verfugung und halbrunde Bearbeitung aller Fugen
— Reinigung und eine atmungsaktive, wasserabweisende Schicht
— Pflegehinweise, einschließlich warum säurehaltige Reiniger an dieser Wand verboten sind
Draußen verwende ich nichts als frostbeständigen zementbasierten Kleber, der für das Fliesenformat und seine Wasseraufnahme ausgewählt wurde, und ich behalte das Thermometer im Auge. Unter fünf Grad gewinnt der Zement kaum an Festigkeit, und bei starkem Sonnenlicht oder Wind bildet sich die gezahnte Schicht in ein paar Minuten eine Haut, also arbeite ich früh, im Schatten, und ziehe nur so viel, wie ich abdecken kann. Klinker wird mit voller Abdeckung, rückseitig beschichtet und ohne Hohlräume verlegt: Eine hohle Tasche füllt sich mit Wasser, friert ein und drückt die Fliese in der zweiten Saison von der Wand. Bevor ich etwas fixiere, lege ich mehrere Quadratmeter trocken aus, mische Fliesen aus verschiedenen Kartons gleichzeitig, da gebrannter Ton immer im Farbton von Charge zu Charge abweicht und nach Augenmaß sortiert werden muss, nicht nach der Nummer auf der Verpackung. Ecken, Fensterlaibungen und die Höhe des Sockelabschlusses werden zuerst festgelegt, damit die Schnitte dort landen, wo niemand hinschaut, und ganze Fliesen jede sichtbare Kante halten.
Die Fugen werden mit einem atmungsaktiven, frostbeständigen Außenfugenmörtel gefüllt und im Moment, in dem der Mörtel fest geworden ist, aber noch plastisch ist, mit einem halbrunden Fugenwerkzeug bearbeitet. Eine verdichtete, konkave Fuge leitet Wasser ab, anstatt es aufzunehmen. Sobald die Wand richtig getrocknet ist, normalerweise zwei oder drei Wochen später, trage ich ein silanbasiertes wasserabweisendes Mittel auf, das die Saugfähigkeit verringert, ohne einen Film zu bilden. Und eines, worüber ich immer warne: Diese Wand darf niemals mit Säure gewaschen werden. Säure frisst den Kalk aus den Fugen, zieht Salze an die Oberfläche und hinterlässt permanente weiße Streifen auf dem Ton. Frische Ausblühungen lassen sich trocken mit einer steifen Bürste entfernen, und der Rest verblasst über eine Saison von selbst.
Was der Job umfasst:
— Begutachtung des Sockels, Abklopfen und Reparatur von hohlen Bereichen, Nivellierung wo nötig
— die richtige Grundierung für die Oberfläche und Beratung zur Abdichtung des Sockels vor dem Fliesen
— Layoutzeichnung mit Ecken, Laibungen, Sockelabschluss und Schnittplatzierung im Voraus vereinbart
— trockenes Verlegen und schattierte Mischung aus mehreren Chargen
— Fixierung mit frostbeständigem Kleber mit voller Bettenabdeckung
— Verfugung und halbrunde Bearbeitung aller Fugen
— Reinigung und eine atmungsaktive, wasserabweisende Schicht
— Pflegehinweise, einschließlich warum säurehaltige Reiniger an dieser Wand verboten sind
