À propos du service
TraduitJe pose des carreaux en terre cuite et en clinker sur les murs et les socles, et la plupart du résultat est décidé avant que le premier carreau ne touche jamais le mur. Je tapote toute la surface section par section, coupe tout ce qui sonne creux, et reconstruis ces zones avec un mortier de réparation proche en densité et en absorbance du mur lui-même. Un enduit poussiéreux ou crayeux reçoit un primaire pénétrant en profondeur, un béton dense et lisse reçoit un primaire d'adhérence avec du sable de quartz à la place. Sur un socle, je cherche également d'où vient l'humidité : si l'humidité remonte du sol ou éclabousse du tablier, le carrelage seul ne sera qu'un joli couvercle sur le problème, et des efflorescences de sel apparaîtront au premier hiver.
À l'extérieur, j'utilise uniquement un adhésif à base de ciment résistant au gel, choisi en fonction du format des carreaux et de leur absorption d'eau, et je garde un œil sur le thermomètre. En dessous de cinq degrés, le ciment peine à prendre de la force, et sous un fort soleil ou un vent, le lit peigné se durcit en quelques minutes, donc je travaille tôt, à l'ombre, et je peigne seulement autant que je peux couvrir. Le clinker est posé avec une couverture complète, beurré à l'arrière, sans vides derrière : une poche creuse se remplit d'eau, gèle et pousse le carreau hors du mur au bout de la deuxième saison. Avant de fixer quoi que ce soit, je pose à sec plusieurs mètres carrés, mélangeant des carreaux de différentes boîtes en même temps, car l'argile cuite dérive toujours en teinte d'un lot à l'autre et doit être triée à l'œil, pas par le numéro sur l'emballage. Les coins, les révélations de fenêtres et la hauteur du capuchon de socle sont définis en premier, de sorte que les coupes se trouvent là où personne ne regarde et que des carreaux entiers maintiennent chaque bord visible.
Les joints sont remplis avec un mortier de jointoiement extérieur respirant et résistant au gel et sont frappés avec un jointeur demi-rond au moment où le mélange a durci mais est encore plastique. Un joint concave compacté évacue l'eau au lieu de l'absorber. Une fois que le mur a bien séché, généralement deux ou trois semaines plus tard, j'applique un hydrofuge à base de silane qui réduit l'absorption sans former de film. Et une chose dont je préviens toujours : ce mur ne doit jamais être lavé avec de l'acide. L'acide mange la chaux des joints, tire les sels à la surface et laisse des traces blanches permanentes sur l'argile. Les nouvelles efflorescences s'enlèvent à sec, avec une brosse dure, et le reste s'estompe de lui-même au fil d'une saison.
Ce que le travail inclut :
— évaluation de la base, tapotement et réparation des zones creuses, nivellement si nécessaire
— le bon primaire pour la surface, et conseils sur l'étanchéité du socle avant le carrelage
— dessin de mise en page avec coins, révélations, capuchon de socle et placement des coupes convenus à l'avance
— pose à sec et mélange d'ombre de plusieurs lots
— fixation avec un adhésif résistant au gel avec couverture complète du lit
— jointoiement et frappe demi-ronde de tous les joints
— nettoyage et application d'une couche hydrofuge respirante
— instructions d'entretien, y compris pourquoi les nettoyants acides sont interdits sur ce mur
À l'extérieur, j'utilise uniquement un adhésif à base de ciment résistant au gel, choisi en fonction du format des carreaux et de leur absorption d'eau, et je garde un œil sur le thermomètre. En dessous de cinq degrés, le ciment peine à prendre de la force, et sous un fort soleil ou un vent, le lit peigné se durcit en quelques minutes, donc je travaille tôt, à l'ombre, et je peigne seulement autant que je peux couvrir. Le clinker est posé avec une couverture complète, beurré à l'arrière, sans vides derrière : une poche creuse se remplit d'eau, gèle et pousse le carreau hors du mur au bout de la deuxième saison. Avant de fixer quoi que ce soit, je pose à sec plusieurs mètres carrés, mélangeant des carreaux de différentes boîtes en même temps, car l'argile cuite dérive toujours en teinte d'un lot à l'autre et doit être triée à l'œil, pas par le numéro sur l'emballage. Les coins, les révélations de fenêtres et la hauteur du capuchon de socle sont définis en premier, de sorte que les coupes se trouvent là où personne ne regarde et que des carreaux entiers maintiennent chaque bord visible.
Les joints sont remplis avec un mortier de jointoiement extérieur respirant et résistant au gel et sont frappés avec un jointeur demi-rond au moment où le mélange a durci mais est encore plastique. Un joint concave compacté évacue l'eau au lieu de l'absorber. Une fois que le mur a bien séché, généralement deux ou trois semaines plus tard, j'applique un hydrofuge à base de silane qui réduit l'absorption sans former de film. Et une chose dont je préviens toujours : ce mur ne doit jamais être lavé avec de l'acide. L'acide mange la chaux des joints, tire les sels à la surface et laisse des traces blanches permanentes sur l'argile. Les nouvelles efflorescences s'enlèvent à sec, avec une brosse dure, et le reste s'estompe de lui-même au fil d'une saison.
Ce que le travail inclut :
— évaluation de la base, tapotement et réparation des zones creuses, nivellement si nécessaire
— le bon primaire pour la surface, et conseils sur l'étanchéité du socle avant le carrelage
— dessin de mise en page avec coins, révélations, capuchon de socle et placement des coupes convenus à l'avance
— pose à sec et mélange d'ombre de plusieurs lots
— fixation avec un adhésif résistant au gel avec couverture complète du lit
— jointoiement et frappe demi-ronde de tous les joints
— nettoyage et application d'une couche hydrofuge respirante
— instructions d'entretien, y compris pourquoi les nettoyants acides sont interdits sur ce mur
