Conifères dans le jardin : sélection, plantation et entretien de la couronne

Je commence chaque travail sur les conifères par une promenade sur la parcelle, et non en choisissant une belle plante dans un conteneur. Je vérifie combien d'heures de soleil direct chaque endroit reçoit, ce qui se trouve sous le gazon, où l'eau stagne après de fortes pluies et où la neige glisse du toit en hiver. L'espèce découle de cela : le pin est stable sur le sable sec, l'épicéa et le sapin préfèrent le limon, les genévriers veulent de la lumière et ne pardonnent pas l'eau stagnante. Ensuite, je détermine la taille adulte, qui est l'étape que la plupart des gens négligent. Un petit épicéa à côté du chemin bloquera une fenêtre dans dix ans et soulèvera le pavé avec ses racines, donc je fixe l'espacement selon les dimensions matures de la plante, et non selon la taille du pot dans lequel elle est arrivée. Les plantes proviennent d'une pépinière, avec une motte de racines intacte et un âge connu. Rien n'est déterré dans les bois : un spécimen forestier perd la plupart de ses racines, s'ennuie pendant des années et meurt généralement.

Le trou de plantation est deux fois la largeur de la motte de racines. Sur l'argile lourde, je construis toujours un drainage en pierre concassée et mélange du sable dans le remblai, sinon les racines se retrouvent simplement dans l'eau. J'ouvre la motte et redresse chaque racine qui a commencé à tourner, et je garde le col des racines au niveau du sol environnant : si je l'enterre, l'écorce pourrit, si je le plante haut, les racines se dessèchent. Le bassin est ensuite recouvert d'un paillis acide de écorces de pin et de copeaux, de cinq à sept centimètres de profondeur et jamais pressé contre le tronc. Pendant la première saison, j'arrose régulièrement et profondément pour que toute la motte soit imbibée, et à l'automne, je donne un arrosage important avant l'hiver. La plupart des brûlures hivernales commencent là : les aiguilles continuent de perdre de l'humidité les jours ensoleillés tandis que le sol gelé et sec ne rend rien.

L'hiver et le printemps sont aussi des saisons de travail. Avant l'arrivée de la neige, j'attache les couronnes des formes colonnaires avec du ruban doux pour que la neige humide ne les écarte pas. Contre le soleil de février, je mets un filet d'ombre du côté sud plutôt que d'envelopper la plante étroitement, car sous une couverture solide, elle surchauffe et s'étouffe. Au printemps, je coupe le bois mort, et au début de l'été, je pince légèrement la nouvelle croissance pour épaissir la couronne. Je ne taille jamais les conifères sévèrement : sur de nombreuses espèces, une branche nue sans aiguilles ne bourgeonnera pas à nouveau, et le trou dans la couronne y restera pour de bon. Le jaunissement est toujours diagnostiqué avant d'être traité, car les coups de soleil, la sécheresse, l'engorgement et les ravageurs se ressemblent tous et nécessitent des réponses différentes, et chaque pulvérisation est effectuée strictement selon l'étiquette du produit, sans enfants ni animaux à proximité.

— visite du site, évaluation du sol, de la lumière et du drainage, plan de plantation basé sur les tailles matures ;
— sélection des espèces et des cultivars, approvisionnement auprès d'une pépinière, inspection de la motte de racines ;
— plantation avec drainage, racines étalées et col à la profondeur correcte ;
— paillage avec écorces et copeaux, calendrier d'arrosage pour la première saison ;
— arrosage important avant l'hiver, attache des couronnes, mise en place d'un filet d'ombre contre les coups de soleil printaniers ;
— enlèvement du bois mort et pincement léger de la nouvelle croissance pour une habitude dense ;
— diagnostic des aiguilles jaunissantes et traitement sûr, conforme à l'étiquette ;
— un calendrier de soins saisonniers écrit pour l'année à venir.