Conifere in Giardino: Selezione, Impianto e Cura della Chioma

Inizio ogni lavoro conifera camminando nel lotto, non scegliendo una pianta bella in un vaso. Controllo quante ore di sole diretto riceve ogni punto, cosa c'è sotto il prato, dove si accumula l'acqua dopo forti piogge e dove la neve scivola dal tetto in inverno. La specie deriva da questo: il pino è stabile su sabbia secca, l'abete rosso e l'abete preferiscono il terreno argilloso, i ginepri vogliono luce e non perdonano l'acqua stagnante. Poi calcolo la dimensione adulta, che è il passo che la maggior parte delle persone salta. Un piccolo abete rosso accanto al sentiero bloccherà una finestra in dieci anni e solleverà il pavimento con le sue radici, quindi stabilisco la distanza in base alle dimensioni mature della pianta, non in base alla dimensione del vaso in cui è arrivata. Le piante provengono da un vivaio, con una zolla di radici intatta e un'età conosciuta. Niente viene estratto dai boschi: un esemplare forestale perde la maggior parte delle sue radici, si adatta per anni e di solito muore.

Il buco di impianto è il doppio della larghezza della zolla di radici. Su argilla pesante costruisco sempre un drenaggio con pietra frantumata e mescolo sabbia nel riempimento, altrimenti le radici semplicemente si trovano in acqua. Apro la zolla e raddrizzo ogni radice che ha iniziato a circolare, e mantengo il colletto delle radici a livello con il terreno circostante: se lo interro, la corteccia marcisce, se lo pianto in alto, le radici si seccano. La vasca è poi coperta con pacciamatura acida di corteccia di pino e trucioli, profonda cinque-sette centimetri e mai premuta contro il tronco. Durante la prima stagione annaffio regolarmente e profondamente affinché l'intera zolla sia inzuppata, e in autunno do un'abbondante annaffiatura pre-invernale. La maggior parte delle bruciature invernali inizia lì: gli aghi continuano a perdere umidità nei giorni di sole mentre il terreno secco e ghiacciato non restituisce nulla.

L'inverno e la primavera sono anche stagioni di lavoro. Prima che arrivi la neve, leggo le chiome delle forme colonnari con nastro morbido affinché la neve bagnata non le apra. Contro il sole di febbraio, metto una rete ombreggiante sul lato sud piuttosto che avvolgere strettamente la pianta, perché sotto una copertura solida si surriscalda e soffoca. In primavera taglio il legno secco e all'inizio dell'estate pizzico leggermente la nuova crescita per ispessire la chioma. Non poto mai le conifere in modo drastico: su molte specie un ramo spoglio senza aghi non germoglierà di nuovo, e il buco nella chioma rimarrà lì per sempre. L'ingiallimento viene sempre diagnosticato prima di essere trattato, perché il sole bruciante, la siccità, l'acqua stagnante e i parassiti sembrano tutti simili e necessitano di risposte diverse, e ogni trattamento viene effettuato rigorosamente secondo l'etichetta del prodotto, senza bambini o animali nelle vicinanze.

— visita in loco, valutazione del terreno, luce e drenaggio, piano di impianto basato su dimensioni mature;
— selezione di specie e cultivar, approvvigionamento da un vivaio, ispezione della zolla di radici;
— impianto con drenaggio, radici distese e colletto alla profondità corretta;
— pacciamatura con corteccia e trucioli, programma di annaffiatura per la prima stagione;
— annaffiatura pre-invernale in autunno, legatura delle chiome, rete ombreggiante contro il sole primaverile;
— rimozione del legno secco e pizzicatura leggera della nuova crescita per un'abitudine densa;
— diagnosi di aghi ingialliti e trattamento sicuro, conforme all'etichetta;
— un calendario di cura stagionale scritto per l'anno a venire.