À propos du service
TraduitJe fabrique des poignées pour outils de travail : masses de fente et haches à bois, hachettes de charpentier, marteaux, maillets, ciseaux et outils de jardin. Seulement des équipements domestiques et de menuiserie — rien en rapport avec les armes, et les commandes de ce type sont refusées sans discussion.
Chaque poignée commence par le brut, et je lis le fil avant de lire le dessin. Les cernes de croissance doivent courir le long de la longueur et perpendiculairement au coup, sans nœuds, sans déviation, sans spirale dans la fibre. Frêne là où le choc doit être absorbé, bouleau là où une poignée plus légère et plus silencieuse convient au travail, charme pour les maillets et les marteaux de banc. La forme suit la main et le travail : un long manche pour une masse afin que le mouvement fasse la fente, un court pour une hache de charpentier que vous tenez près de la tête. Je marque l'œil à partir de votre propre tête, pas à partir d'un tableau de tailles, et je l'ajuste avec une légère interférence pour que les derniers millimètres s'ajustent sous le maillet. Ensuite, un coin en bois sec le long de l'œil, des coins en acier en travers, les extrémités coupées à ras et nettoyées.
La sécurité ici n'est pas une note de bas de page. Une tête qui se détache du manche blesse quiconque se trouve à proximité, donc le siège est fait serré et bien calé, et la poignée est vérifiée avant chaque saison — le bois rétrécit, et un joint qui était solide en juillet peut vibrer en février. Une fissure n'est jamais recouverte de ruban isolant : une poignée fissurée est remplacée, et c'est la seule réponse. Pas de vernis non plus, car une poignée vernie est glissante dans une main mouillée — bois nu poncé, puis huile et cire en plusieurs couches, renouvelées au fur et à mesure qu'elles s'usent.
— brut choisi selon la direction du fil et exempt de nœuds : frêne, bouleau ou charme selon l'outil ;
— forme adaptée à votre prise et à votre travail — long manche pour une masse, court pour une hache de charpentier ;
— œil marqué à partir de votre tête réelle et ajusté avec interférence, pas avec des cales ;
— coin en bois sec plus coins en acier en travers, extrémités coupées à ras ;
— poncé lisse, fini uniquement avec de l'huile et de la cire, jamais de laque ;
— quadrillage ou un enroulement en cuir sous les doigts lorsque vous voulez plus de prise ;
— col de surfrappe sur les manches de hache pour qu'un coup manqué ne blesse pas le cou ;
— rémanchage d'anciens outils avec la tête d'origine conservée exactement telle quelle ;
— cinq à quatorze jours, selon l'outil et le nombre de couches.
Chaque poignée commence par le brut, et je lis le fil avant de lire le dessin. Les cernes de croissance doivent courir le long de la longueur et perpendiculairement au coup, sans nœuds, sans déviation, sans spirale dans la fibre. Frêne là où le choc doit être absorbé, bouleau là où une poignée plus légère et plus silencieuse convient au travail, charme pour les maillets et les marteaux de banc. La forme suit la main et le travail : un long manche pour une masse afin que le mouvement fasse la fente, un court pour une hache de charpentier que vous tenez près de la tête. Je marque l'œil à partir de votre propre tête, pas à partir d'un tableau de tailles, et je l'ajuste avec une légère interférence pour que les derniers millimètres s'ajustent sous le maillet. Ensuite, un coin en bois sec le long de l'œil, des coins en acier en travers, les extrémités coupées à ras et nettoyées.
La sécurité ici n'est pas une note de bas de page. Une tête qui se détache du manche blesse quiconque se trouve à proximité, donc le siège est fait serré et bien calé, et la poignée est vérifiée avant chaque saison — le bois rétrécit, et un joint qui était solide en juillet peut vibrer en février. Une fissure n'est jamais recouverte de ruban isolant : une poignée fissurée est remplacée, et c'est la seule réponse. Pas de vernis non plus, car une poignée vernie est glissante dans une main mouillée — bois nu poncé, puis huile et cire en plusieurs couches, renouvelées au fur et à mesure qu'elles s'usent.
— brut choisi selon la direction du fil et exempt de nœuds : frêne, bouleau ou charme selon l'outil ;
— forme adaptée à votre prise et à votre travail — long manche pour une masse, court pour une hache de charpentier ;
— œil marqué à partir de votre tête réelle et ajusté avec interférence, pas avec des cales ;
— coin en bois sec plus coins en acier en travers, extrémités coupées à ras ;
— poncé lisse, fini uniquement avec de l'huile et de la cire, jamais de laque ;
— quadrillage ou un enroulement en cuir sous les doigts lorsque vous voulez plus de prise ;
— col de surfrappe sur les manches de hache pour qu'un coup manqué ne blesse pas le cou ;
— rémanchage d'anciens outils avec la tête d'origine conservée exactement telle quelle ;
— cinq à quatorze jours, selon l'outil et le nombre de couches.
