Описание проекта
Беру заказы на проектирование и строительство деревянных пергол и шпалер под конкретный участок — забор, стену дома, дорожку или отдельную зону отдыха, а не типовой набор из магазина. Диапазон проектов широкий: от одной секции шпалеры 1,8×2,4 м у забора до отдельно стоящей перголы 3,6×3 или 3,6×4,2 м на четырёх-шести столбах с сеткой балок и решётчатой либо жалюзийной крышей. Материал подбираю под климат и бюджет: лиственница или кедровая доска — там, где важна естественная стойкость к влаге и минимум ухода, обработанная антисептиком сосна — где нужно уложиться в бюджет. Столбы обычно сечением 150×150 мм, балки 50×200 или 50×250 мм, стропила 50×150 мм с шагом 400–600 мм.
Каждый столб стоит на собственном фундаменте, а не просто в земле. Яму копаю ниже глубины промерзания грунта, на дно — слой щебня для дренажа, столб фиксирую в бетонном основании через оцинкованный анкер или опору для столба — так древесина не контактирует с влажной землёй. Для перголы это главное условие, что каркас не начнёт «гулять» и перекашиваться через пару сезонов. Балки креплю к столбам сквозными болтами, а не гвоздями вбок, стропила врезаю или сажаю на оцинкованные крепления для чистого и прочного узла.
Для шпалеры полотно делаю решёткой «в ромб» или «в квадрат», сеткой из оцинкованной проволоки на кольцах-саморезах, либо вертикальными рейками с равным шагом — выбор зависит от растения: розам и клематису подходит лёгкая решётка, а винограду и глицинии нужны более прочные горизонтальные направляющие, которые выдержат вес взрослой лозы. На перголе шаг стропил можно сделать плотнее или реже — от этого зависит, насколько густая тень получится под крышей.
Всю древесину шлифую, снимаю фаски с кромок, крепёж утапливаю заподлицо, затем наношу два слоя фасадной пропитки или влагозащитного состава; лиственницу нередко оставляю под прозрачным составом с УФ-фильтром, чтобы сохранился естественный цвет. Сроки обычно такие: один выезд на замер и согласование чертежа, два-три дня на изготовление и предварительную обработку элементов каркаса, один-два дня на установку столбов и сборку на месте, плюс контрольный выезд после набора прочности бетона — проверить крепёж и подправить покрытие.
Каждый столб стоит на собственном фундаменте, а не просто в земле. Яму копаю ниже глубины промерзания грунта, на дно — слой щебня для дренажа, столб фиксирую в бетонном основании через оцинкованный анкер или опору для столба — так древесина не контактирует с влажной землёй. Для перголы это главное условие, что каркас не начнёт «гулять» и перекашиваться через пару сезонов. Балки креплю к столбам сквозными болтами, а не гвоздями вбок, стропила врезаю или сажаю на оцинкованные крепления для чистого и прочного узла.
Для шпалеры полотно делаю решёткой «в ромб» или «в квадрат», сеткой из оцинкованной проволоки на кольцах-саморезах, либо вертикальными рейками с равным шагом — выбор зависит от растения: розам и клематису подходит лёгкая решётка, а винограду и глицинии нужны более прочные горизонтальные направляющие, которые выдержат вес взрослой лозы. На перголе шаг стропил можно сделать плотнее или реже — от этого зависит, насколько густая тень получится под крышей.
Всю древесину шлифую, снимаю фаски с кромок, крепёж утапливаю заподлицо, затем наношу два слоя фасадной пропитки или влагозащитного состава; лиственницу нередко оставляю под прозрачным составом с УФ-фильтром, чтобы сохранился естественный цвет. Сроки обычно такие: один выезд на замер и согласование чертежа, два-три дня на изготовление и предварительную обработку элементов каркаса, один-два дня на установку столбов и сборку на месте, плюс контрольный выезд после набора прочности бетона — проверить крепёж и подправить покрытие.
Дизайн и Мультимедиа Наличные, Банковский перевод
