O usłudze
PrzetłumaczonePrzyjmuję pełną opaskę wokół domu, od ustawienia do wykończonej krawędzi. Ludzie zazwyczaj dzwonią do mnie, gdy na cokole pojawiają się pęknięcia, piwnica zaczyna pachnieć wilgocią lub woda topniejąca stoi tuż przy ścianie co wiosnę. W prawie każdym przypadku stara opaska osiadła, straciła spadek lub w ogóle nie została zbudowana. Pierwszą rzeczą, którą sprawdzam, jest występ dachu i położenie wylotów rynien, ponieważ szerokość opaski mierzy się od nich: robię ją o 20 do 30 cm szerszą niż występ, aby woda spływała na powierzchnię zamiast wsiąkać w glebę obok fundamentu.
Kolejność jest zawsze taka sama. Zdejmuję 30 do 40 cm wierzchniej warstwy gleby, wykopuję miękkie kieszenie, kładę geotekstylia i buduję podstawę w warstwach piasku i kruszywa, nawadniając i ubijając każdą warstwę, ponieważ podstawa, która była tylko wyrównana, będzie falować po pierwszej zimie. Spadek od ściany utrzymuję na poziomie 2 do 3 stopni, mniej więcej 1,5 do 3 cm na metr, i sprawdzam to poziomicą wzdłuż całej długości, zamiast oceniać to na oko z jednego rogu. Przy cokole zawsze formuję szczelinę dylatacyjną, kompresyjną taśmę lub deskę z polistyrenu ekstrudowanego, aby opaska poruszała się niezależnie od domu i nigdy nie zrywała tynku ze ściany. Szczeliny poprzeczne są cięte co 2 do 2,5 metra i w narożnikach, a następnie wypełniane uszczelniaczem.
Dostępne są trzy wersje: beton z wzmocnieniem siatkowym i chronioną krawędzią, miękki fartuch żwirowy na membranie oraz płyty chodnikowe na sztywnym lub półsuchym podłożu. Na gruntach osiadających polecam budowę izolowaną, z 50 do 100 mm ekstrudowanego polistyrenu pod powierzchnią, aby mróz był wypychany z fundamentu zamiast go podnosić. Wyloty rynien, studzienki i schody do werandy są starannie połączone.
Co jest wliczone:
— wizytacja na miejscu, pomiar obwodu, obliczenie szerokości i spadku;
— wykop, geotekstylia, zagęszczona podstawa z piasku i kamienia;
— szalowanie, wzmocnienie, układanie wybranej powierzchni;
— dylatacja przy cokole, dylatacje poprzeczne, uszczelnienie;
— izolacja tam, gdzie to konieczne, sprzątanie i usunięcie gruzu.
Dla typowego domu jednorodzinnego prace zajmują od 5 do 9 dni roboczych, co pozwala na wzmocnienie betonu przed obciążeniem krawędzi.
Kolejność jest zawsze taka sama. Zdejmuję 30 do 40 cm wierzchniej warstwy gleby, wykopuję miękkie kieszenie, kładę geotekstylia i buduję podstawę w warstwach piasku i kruszywa, nawadniając i ubijając każdą warstwę, ponieważ podstawa, która była tylko wyrównana, będzie falować po pierwszej zimie. Spadek od ściany utrzymuję na poziomie 2 do 3 stopni, mniej więcej 1,5 do 3 cm na metr, i sprawdzam to poziomicą wzdłuż całej długości, zamiast oceniać to na oko z jednego rogu. Przy cokole zawsze formuję szczelinę dylatacyjną, kompresyjną taśmę lub deskę z polistyrenu ekstrudowanego, aby opaska poruszała się niezależnie od domu i nigdy nie zrywała tynku ze ściany. Szczeliny poprzeczne są cięte co 2 do 2,5 metra i w narożnikach, a następnie wypełniane uszczelniaczem.
Dostępne są trzy wersje: beton z wzmocnieniem siatkowym i chronioną krawędzią, miękki fartuch żwirowy na membranie oraz płyty chodnikowe na sztywnym lub półsuchym podłożu. Na gruntach osiadających polecam budowę izolowaną, z 50 do 100 mm ekstrudowanego polistyrenu pod powierzchnią, aby mróz był wypychany z fundamentu zamiast go podnosić. Wyloty rynien, studzienki i schody do werandy są starannie połączone.
Co jest wliczone:
— wizytacja na miejscu, pomiar obwodu, obliczenie szerokości i spadku;
— wykop, geotekstylia, zagęszczona podstawa z piasku i kamienia;
— szalowanie, wzmocnienie, układanie wybranej powierzchni;
— dylatacja przy cokole, dylatacje poprzeczne, uszczelnienie;
— izolacja tam, gdzie to konieczne, sprzątanie i usunięcie gruzu.
Dla typowego domu jednorodzinnego prace zajmują od 5 do 9 dni roboczych, co pozwala na wzmocnienie betonu przed obciążeniem krawędzi.
